AR 4/1980 - Iztok Tomazin: Severozahodna stena Aniča kuka (714 m)
Smer Albatros
Prva plezala: Matjaž Ivnik in Iztok Tomazin
Datum: 23. in 24. 4. 1979
Čas: 26 ur
Višina smeri: 350 m
Ocena: VI, A 2, e (svedrovci so le na stojiščih)
Smer poteka v območju velike luske, nad njo pa po gladkem stebru med Jenjavo in Velebitaško smerjo.
Opis: Vstop 8 metrov levo od vstopa v Velebitaško smer. Mimo drevesa v poč in po njej (kk, 50 m) v veliko votlino. Iz nje desno v previsni kamin z bršljanom do dobrega stojišča (40 m). Po strmih počeli navpično na rob velike luske. Prestop z luske v steno in še 10 metrov po Velebitaški smeri. Nato vodoravno navzgor s težnjo v levo, po tankih počeh in gladkih ploščah 25 m na travnato polico (e). Desno čez previsek in še 7 metrov navzgor, nato vodoravno levo 10 metrov preko gladke plošče do razčlemb v razu stebra. Po njih do previsne poči in skoznjo (k, zagozda, e) na ploščad z drevesom in še 5 m višje na udobno polico (bivak prvih plezalcev). S sredine police čez previs, prestop desno v travnato vdolbino in takoj spet levo ter čez gladko ploščo v široko poč. Ko se ta neha, prestop 2 metra desno okoli stebrička in spet 5 metrov levo na slabo stojišče. Po poči-zajedi 45 metrov v položnejši kamin, skozenj in po lažjem svetu na veliko travnato gredino. Z nje v kamin, ko se ta zoži, 10 metrov levo čez položno ploščo in navzgor po kratki previsni poči na rob stene.
Potrebna oprema: 3 zagozde ali bongi, 15 do 20 navadnih in profilnih klinov, nekaj zatičev (čepi, matice).
Opomba: po prvenstvenem vzponu je v smeri ostalo okrog 40 klinov in lesenih zagozd. Prva plezalca prosita vse ponavljalce, da v smeri ne puščajo odvečnega železja. Smer naj ostane taka kot pri prvenstvenem vzponu - lepo prosto plezanje z le nekaj tehničnimi mesti. Glej levo skico na drugi strani!
Smer El Condor passa
Glej desno skico na drugi strani!
Prva plezala: Matjaž Ivnik in Iztok Tomazin.
Datum: 25. - 27. 2. 1979
Čas: 23 ur
Ocena: VI+ dve mesti, A 1 - A 3 /VI, V/, e (1 za napredovanje, drugi na
stojiščih)
Višina smeri: 350 m
Smer poteka po veliki zajedi, ki jo tvorita stena in Klin (levi krak).
Opis: Vstop v vpadnici Klina. Po zajedi dva raztežaja do razcepa (konica Klina). Levo navzgor 50 metrov po kotu med Klinom in steno do stojišča v položnih ploščah. Desno v kot in do zapore (k, Oranžni pas), tu 3 metre levo in prek previsne poči (Krvava poč) na dobro stojišče. 20 metrov navzgor do stojišča vrh prislonjene luske. Po ploščah do široke poči (začetek mokrega pasu), ko se poč močno prevesi, prečnica v levo (rogelj, 1 e), nato prosto (VI+) do strehe, čeznjo in preko prislonjene luske na stojišče (1 e). 10 metrov po previsni zajedi in levo na slabo stojišče (4 e, bivak prvih plezalcev). 5 metrov levo in 30 metrov navzgor po široki razpoki med lusko in steno na veliko nagnjeno polico. Z nje po levi poči 15 metrov do rjave vdolbine, tu levo okrog roba in izpostavljena prečnica do stojišča nad drevesom v Velebitaški smeri. Po njej tri raztežaje na rob stene.
Potrebna oprema: 4 navadni klini, 5 profilnih klinov, 3 bongi, zatiči: matice od št. 5 do 11 (po dva primerka vsake velikosti), čepki (nekaj primerkov večjih velikosti), možno pa je uporabljati tudi druge vrste zatičev (rogovilice, metulji itd.).
Opomba: smer je bila pri prvem vzponu preplezana večinoma prosto, za zavarovanje in napredovanje je bilo zabitih približno 23 klinov in zagozd, najbolje pa so se obnesli zatiči. Skoraj vsi klini in zagozde so ostali v steni, mnogo jih je še od prejšnjih poskusov. Smer je možno ponoviti samo z uporabo zatičev.
Iztok Tomazin
Alpinistični razgledi, št. 4., februar 1980